从新疆回家之后，我把整理好的照片发给努尔比亚，又一次感慨道：“你家院子真好看啊！”照片中粉红的院墙上开了一扇雕花的杏色大门，旁边摆着几盆绿植，阳光透过树木的浓荫照亮站在门前的维吾尔族老阿姨。这是努尔比亚的母亲，她穿着艾德莱丝绸裙子、包着花头巾的身影吸引了正在英吉沙老城闲逛的我，让我忍不住按下了快门。
“我们家不算好看的，还有很多更好看的呢。”她回过来一个笑嘻嘻的表情。每到夏日，努尔比亚一家都会搬回老城的庭院居住。穿过小巷的清风吹进敞亮的院子，茂密的葡萄藤阻隔了炙热的阳光，倚在阴凉处的坐榻上吃一块西瓜再惬意不过——那天傍晚，因为老阿姨的邀请，我也体验到了小城英吉沙的悠闲生活。
老阿姨站在老城的庭院门口，就是一道风景。 （黎瑾/图）
土陶村：传承与回归的匠人国道G315旁的小刀商店，约等于大部分人对英吉沙的全部印象。这也难怪，从喀什往南，无论去往叶尔羌汗国的古都莎车，还是直奔新藏线的起点叶城，英吉沙只是途中小小的一站，甚少有人为它驻足。手工小刀生产地喀拉巴什兰干村挂着“小刀村”牌子的大门面朝国道，足以满足他们的需求了：匠人在写着名字与传承的红色大招牌下打刀制作，清脆的敲击声吸引客人走进店内，迷失在眼花缭乱的小刀中。
很多人顺路买一把有名的英吉沙小刀便匆匆离开，但这座小城引以为傲的传统手工艺并不只有小刀。在喀拉巴什兰干村以北1公里处的恰克日库依村，是一座名副其实的土陶村。
土陶村 （黎瑾/图）
维吾尔族模制法土陶烧制技艺距今已有2000多年历史，比小刀生产古老得多，土陶匠人手口相传，英吉沙手工土陶在2006年就已列入第一批国家级非遗名录。跨过一条小河，我走进宁静的村内，混杂芦苇的泥土装饰着民居的墙面，葡萄藤爬上墙头，带来与土陶相称的朴拙气息。
非遗传承人阿卜杜热合曼·麦麦提敏的家兼作坊就在进村后几步路的地方，这是村里最有名的老匠人，一生都在制作土陶。走进庭院，大量的土陶胚吸引了我的视线。花瓶、碗盘、水壶、瓦罐等器具虽然还未上釉，但已能看出优美的形态、精巧的雕刻、细腻的花纹。制陶的各色工具就放置在阳光斑驳的树荫下，旁边还有一口传承数代的古窑。
如今在这里制作土陶的是阿卜杜热合曼的儿子，即家族的第八代匠人。他领着我们走到摆放成品的房间，色泽鲜亮的土陶制品摆满了陈列架。从取泥到烧制成品，他家的土陶器具需要经过拉胚、磨颜料、上釉、烧窑等十来道工序，每一道都颇费心思。
阿卜杜热合曼·麦麦提敏的作坊里的土陶成品与半成品。 （黎瑾/图）
村子深处的土陶文化体验馆将制陶的工序与匠人都搬到了馆内。我参观时，一位老匠人正在磨颜料。土陶使用矿石颜料上色，老人挑拣着灰扑扑的石头，将它们放入机器。拂开尘土，我看见了矿石的青绿、灰白与土黄等色彩，它们是土陶器最常见的颜色。另一位匠人则坐在地上，仔细地给手中的陶壶胚安上一支小巧的壶嘴。窑安置在大厅角落，地面整齐地排列着等待上色与烧制的不同大小、形状、花纹的器具。
做好的成品则摆放在旁边的房间进行展示与售卖。馆内还陈列了不少从村民家里收集而来的老器具，古朴的陶罐上流溢的黄、绿、白三色造就了类似唐三彩的效果，在透窗洒落的阳光里有种柔和、莹润的光泽感。这些老器具是非卖品，但工作人员告诉我们，如果实在喜欢，可以请老匠人帮忙做一个一样的，不过每一件土陶的手工制作过程注定了其独一无二，即便仿制，也不可能完全相同。因此，对每一件土陶器，匠人会依据其大小、复杂度、完美度、满意度来自行定价，毕竟只有制作者最清楚他们的作品价值。
馆内收藏的老土陶器具 （黎瑾/图）
工作人员还介绍说，恰克日库依村原本有不少匠人制作土陶，但很多人为了维持生计，选择了出外打工；近年来随着村子建立起“土陶村”的名气，逐渐有人愿意回到村内，在展馆内重拾起这项传统手艺。村子安排了土陶匠人与疆外陶瓷制作者的交流，老匠人也在不断尝试新的技艺，比如非传统的器形、渐变的上色方式等。
磨矿石的机器低沉地轰鸣，我看了看坐在大厅角落安静、专注地打磨着手中陶罐的匠人，也许有一天，会有人像为了小刀一样，为了这些美丽的土陶而专程来到英吉沙。
老城：葡萄架下的庭院告别土陶村，把车驶入县城、停在街边，步行穿过一条地图上显示不通的小巷，然后如同魔法一般：一个有喷泉的小广场突然跳了出来，阳光照亮广场后面那片深粉红色的老房子，几个维吾尔族老人坐在小巷口的阴凉处，一边闲聊一边看着在广场嬉闹的孩子。
被包裹在毫无特色的水泥钢筋楼房里的老城，是英吉沙的灵魂所在。乍看这片街区时，统一整修的房屋、拓宽的主街、林立的店铺，和国内许多古城的开发模式相近，让我不由得迟疑。但往深处走走，怀疑立刻被惊喜替代了：老城的本质并没有改变。
中心的老清真寺墙面斑驳，周围的老房子都涂成了亮丽的粉红，小伙子忙碌地在店内店外打馕、烤包子，穿花裙子的大妈走过时理理额边的碎发、低头冲我们一笑。阳光洒进房屋之间，金色的光芒与粉红的屋墙营造出迷人的光影，吸引我们信步拐进一条条狭窄的小巷。
英吉沙老城 （黎瑾/图）
维吾尔民居大多有个种着葡萄的庭院，茂盛的藤蔓从院子里爬出来，一缕缕鲜绿的枝叶挂在粉红的墙上，与金黄、浅蓝等各色雕花木门旁的花丛和无花果树连成一片阴凉的绿意。一个转角后，我们看见了一位倚门而站的老阿姨，她正朝前面走过的人笑说着什么。待人走远了，老阿姨转过头来发现了我们，露出一个温柔的笑容，用带点口音的汉语问道：“要进来吗？”
我们忙不迭地点头。院子很宽敞，顶上搭着葡萄架，枝繁叶茂间垂着还未成熟的葡萄，小小的果子如绿宝石般挤在一起。老阿姨让我们在铺着柔软彩色毯子的榻上坐下，过了一会，她端出切好的西瓜与馕，热情地招呼我们这些陌生的旅人品尝。
甜蜜的汁水溢满唇齿，我们的嘴也变甜了：“阿姨，我们喜欢你家的院子，好看又舒服！”
老阿姨高兴地与我们攀谈了起来，几分钟后，一个年轻女子抱着婴孩从旁边的屋子里走了出来。孩子正酣睡，小小的、软软的，依偎在女子怀里。刚当妈妈的努尔比亚是一位幼儿园老师，彼时刚生下孩子40天，正在娘家坐月子。老城的庭院比新城的楼房凉快、舒爽，因此一家人习惯了夏天住院子、冬天住楼房。老阿姨退休前是位营业员，汉语讲得流利，又保持着维吾尔人的热忱与慷慨。
临近傍晚，一家人想留我们吃晚饭，厨房里已经有人忙活开了。我们赶紧告辞，贸然跑到别人家吃东西、逗孩子，实在是不好意思再蹭饭了。临别前，我们与努尔比亚交换了联系方式，承诺一定会把庭院和阿姨的照片发给她们。
老人骑着车慢悠悠从白杨树下穿过。 （黎瑾/图）
继续闲逛，走到老城边缘，巷道宽阔了些，老人骑着自行车慢悠悠穿梭在两排白杨树间。“你们好！”一群孩子从我们身边跑过，互相推搡着朝我们喊话，亮晶晶的眼睛里都是好奇，脸上又带着稚气的羞涩。
“你们好呀！”我们招手回答，孩子们咯咯笑了起来。他们一边游戏，一边偷偷看我们，在迷宫般的小巷里跑着跑着不见了，过一会又从另一条小巷子冒出来跟我们再次相会。
“姐姐、姐姐，你真漂亮！”一个穿淡绿底、小黄碎花连衣裙的小姑娘对我们喊道，显然她是孩子群里特别活泼的一个，玩闹时特别起劲，这句话也说得我们心花怒放。
“谢谢，你也很漂亮！”
“姐姐，可以给我拍张照吗？”终于，小姑娘带着几分羞赧提出了要求，旁边的孩子也跟着起哄。
咦，感觉被她下套了呢。但谁能拒绝这样一个小姑娘呢，她的皮肤在傍晚的光线中像牛奶一样白皙，高兴的时候眉眼弯成了两道月牙，露齿微笑的样子像只小兔子。
我们给小姑娘和这群孩子拍了好多照片，然后大家互相挥挥手说再见。
活泼的小姑娘和她害羞的小伙伴 （黎瑾/图）
穆孜鲁克：一半沙漠，一半湖水第二天，我们与英吉沙老城作别，驶上了继续南行的道路，去往穆孜鲁克湿地。南疆的城镇、乡村基本围绕着塔克拉玛干而建，由沙漠边缘的绿洲滋润着，穆孜鲁克也不例外。这是一片僻静的洼地，古代的游牧部落经过时，发现四野荒漠，唯有此处水草丰茂，便在湿地中放牧、定居，繁衍生息至今。
湿地如今成了免费的景区，大门处还是一片荒芜的盐碱地，待换乘区间车往里走几分钟，我的眼前豁然一亮：清凌凌的湖水如镜子般倒映着湛蓝的天空与青翠的芦苇荡，绿油油的草地上牛羊成群，而极目眺望，四周却是灰白盐碱地，远处还有沙丘起伏。
“穆孜鲁克”在维语中意为冰川，夏季的洼地水流汇集，滋养出绿树丰草，冬季则会结冰，形成一片冰川景观。我们沿着湿地的木栈道散步，胡杨树此刻正幽绿茂密，形态各异的树枝舒展着伸向溪流，羊群似白云散落，若不是周围的沙漠戈壁，便与草原无异。
湿地的胡杨树 （黎瑾/图）
穆孜鲁克的村民还住在原生态的夯土房屋里，屋子建在洼地的边缘高处，从这能望见一半荒漠、一半湖水的奇异景观。屋前的树下拴着狗和马，几个大哥、大叔或蹲或坐在树荫下，正围绕着另一匹马热烈讨论着，一会检查马的牙口、一会比划着手势。
景区工作人员跟我们解释：马车、驴车仍是村民主要的交通工具，而赶马车的大哥想买新马很久了，今天有人牵了马来，村民们纷纷在帮忙相看。我们打算体验一下马车，便候在旁边围观这桩买卖。村民七嘴八舌，倒是要买马的大哥一直沉默着，过了一会，他让会讲汉语的儿子告诉工作人员，决定先套马车送我们。
“不买马了？”
大哥摇摇头，由儿子翻译说，他更想要的是能下崽的母马，这匹是公的，考虑再三还是算了。
大哥从树下牵来小马，试图给它套上车。小马不高兴地仰起头嘶叫了起来，两个大叔赶紧过来帮手。一人牵着马，一人给马套上硬轭，一人给马套上挽具，三人合力控制住马，终于将马车套好，村民的额上都泛起了汗珠，小马也只能臭着脸被迫接受了现实。大哥招呼我们坐上车，鞭子高扬，再轻轻落在马屁股上，小马跑了起来。我们挥手告别了戴花帽的大叔们和穿花裙子的大妈们，也告别了水波清澈的湿地。
赶马车的大哥 （黎瑾/图）
马车在盐碱地小跑着，挽具上的铃铛发出清脆的乐声，风拂面而来，仿佛还带着湿地的水汽。回到景区大门，我们掏出钱来付车费，大哥却急忙摆手又摇头，旁边的儿子笑嘻嘻地说：“不用给钱，你们从那么远的地方难得来玩一趟。”
可是景区明码标价的车费才2块钱一个人，已经便宜到不可思议了，怎么好意思再坐“霸王车”呢？大哥和儿子却一个劲儿拒绝，坚持不肯要远方客人的钱，工作人员也站出来让我们别拒绝村民的好意。
我们只好不停地道谢。大哥一言不发，带着笑意扬起鞭子，马车叮铃铃地响，载着父子俩朝着盐碱戈壁中的湿地回去了。
黎瑾